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风骚不是虾的错(图)
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风骚不是虾的错(图)
白石老人的虾，创造了西洋画无法染指的神韵。
南方网讯  时代在变，春光灿烂的人们选择爱情的审美观也在变，仅就外在美而言，容貌倒在其次，首先必看重的却是性感。小白脸受女性青睐的日子已经一去不复返了，现在空气里都是荷尔蒙的味道，女性们舍蔡国庆而选肖恩康·纳利，男性们抛了林妹妹而逐莎朗·史通。当然餐桌上也在变，别以为两头的鲍鱼就能俘虏一颗芳心，倒不如试试芙蓉虾仁或是翡翠虾仁之类雅俗共赏的菜肴。
理性之虾
虾，是口味鲜美、营养丰富，可制成多种佳肴的美味，有菜中之“甘草”的美称。我国海域宽广，江河湖泊众多，盛产海虾和淡水虾。但不管何种虾，都含有丰富的蛋白质，营养价值很高，其肉质和鱼一样松软，易消化，同时含有丰富的矿物质（如钙、磷、铁等），海虾还富含碘质，对人类的健康极有裨益。
在中国，自古以来就有吃清明虾的传统，但要说明的是这主要指河虾，按厨师的说法，此时的虾正在“怀春”，即到了繁殖期，味道和营养都是最好的。
在美食家的眼里，真正好吃的虾，是在江河入海口的咸淡水虾，比如说中部的长江口和南部的珠江口，龙虾虽体型硕大雍容华贵，但行家多为不屑。
中国沿海一带从北到南都有不少吃虾的名菜，其中较为著名的有江浙一带的“呛虾”、“醉虾”、“龙井虾仁”和南方一带的“白灼虾”、“蒜蓉蒸开边虾”和“油爆虾”等等。
从价格上看，基围虾最贵，其次为对虾、沙虾，罗氏虾最便宜，一斤只需10多元。从口感、颜色上看，基围虾口感最好，煮后颜色深红、透亮，肉质鲜嫩，咀嚼有甜味；沙虾煮后颜色淡红，肉质松散；对虾、罗氏虾口感也比不上基围虾。
感性之虾
小时候对虾很不屑，因为在自然界食物链里，虾总是排在最低层，所谓“大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米”，既是弱者，自然难顾。
但后来，知道虾的生命力可谓惊人，天寒地冻的南极居然出产品质上乘的磷虾，而在炙热难挡的深海海沟之处，也竟发现了虾。
有个有趣的现象，虽然中国人常用“虾兵蟹将”来形容狗腿子，但在文化艺术领域，虾的形象却不差，比如说绘画，西方的油画几乎不能染指虾，可能是这家伙写生太难的缘故，但中国的水墨画却能用神韵来表达一只虾。
历史上画虾的人不少，闻名遐迩的是齐白石老人，他说过：“学我者生，似我者死。”1937年，日本侵略军占领了北平。齐白石为了不受敌人利用，坚持闭门不出，并在门口贴出告示，上书：“中外官长要买白石之画者，用代表人可矣，不必亲驾到门，从来官不入民家，官入民家，主人不利，谨此告知，恕不接见。”齐白石还嫌不够，又画了一幅画来表明自己的心迹。画面很特殊，一般人画翡翠鸟时，都让它站在石头或荷径上，窥伺着水面上的鱼儿；齐白石却一反常态，不去画水面上的鲟鱼，而画深水中的虾，并在画上题字：“从来画翡翠者必画鱼，余独画虾，虾不浮，翡翠奈何？”齐白石闭门谢客，自喻为虾，并把做官的汉奸与日本人比作翡翠鸟，意义深藏，发人深思。
□内外有别
外来汉的虾经
食虾经验：6年
    口述：停车什么枫林晚
内地对虾的概念几乎是陌生的，当年来广州时总有人托买包干虾仁回去，在印象中，那已经是海味的代名词了。
于是到了广州的一德路，那里的海鲜干货琳琅满目，干虾仁却是再普通不过的货色。
再后来，发现虾是和田螺一样很具有平民精神的食物，不必到高档馆子里去，江边的大排档已经足够，而且吃虾不一定非要浓油赤酱来料理不可，对于新鲜的虾来说，白灼是最好的礼待，我的搭档黄皓告诉我，白灼在海边刚捕捞上来的虾比养在餐馆海鲜池里的虾更加鲜美，真令人神往。
近几年的成人经历，对龙虾似乎有了一种顶礼膜拜的意思，在潜意识里，吃龙虾就是成功人士的象征，但后来混进“革命队伍”吃了几回龙虾后发觉不是那么回事，除了做刺身，龙虾几乎乏善可陈，想不通每次参加广东朋友的婚礼都有机会吃上一道“龙虾伊面”，一位名厨告诉我，做龙虾刺身时要先用牙签把龙虾的尿（！？）放掉，我相信大部分厨师都做不到。
曾在日本料理店里吃过一回甜虾，觉得味道还不错，可惜不可能吃到鲜活的，既不鲜活，又何来生猛？以后便作罢了。
在中国古代的珍肴玉馔中曾有一道很有名的“虾脑酱”，今已少见，不过在广东却有一种“虾膏酱”，初闻奇臭无比，但用来炒空心菜梗却是一道上好菜肴，实在杀饭。
广州人对吃很讲究，但往往顿顿吃虾却视为无物，可能这里一年四季都有虾吃，大家习以为常了吧，在一个内地人看来，这太奢侈了。
本地妹的虾古
食虾经验：N年，记不得了
    口述：ZELDA
一直爱吃虾，记忆中，18岁之前并没有吃过比手指长的虾。
十年前的罗氏虾饱含火水味，从市场买回家，多数是死的，仍坚持白灼，灰白色，惨不忍睹，因此必须要蘸酱油。回想起来，只觉历届市领导最英明的政策是整治珠江水质。
爱也仅限于吃的份上，并未正眼看过齐白石的名画。曾有一次见到姑姑家鱼缸里优游着两只青色透明的虾，大吃一惊，当即大呼“虾不是红色的吗？”
在白云山的蒲谷，小溪中透明的虾是儿时的梦。一大堆人带了锅碗瓢盆，到溪边烧烤野炊。每每骗了小孩子在冰凉的水中捞起虾来，指甲大，放进滚烫的白粥里。看着别人吃很心疼，自己吃着很开心。溪中的虾连皮带肉，整个儿清、甜、爽滑，以后再也没吃到。可惜那时太小，尚未懂得一捞起就生生吞下肚去。
父辈们嗜酒，曾将活虾放入酒碗，顷刻间浑身酡红，却仍翻身游动，挥螯舞须，似可听见它说“我没醉”。他们说这就是醉虾，不知是否哄我。听说在上海能吃到正宗的。
一直被教导要做淑女，可能真的物极必反，我就偏喜欢茹毛饮血式的吃法。广州出现大量日本餐厅时，甜虾刺身成了我的至爱。然而仍嫌太斯文，且盘中的虾呈宝塔状卷成一团的样子有些影响食欲。于是到处寻得冰镇明虾。尾指大小的明虾活生生被埋在大堆冰中，冰面扑扑跳动。迫不及待拨开碎冰，拔出一只，去头剥壳，蘸了青芥末一口吞将下去，是猪八戒吃人参果的感觉。
不满足的恨，让冰镇罗氏虾来填，罗氏虾远胜当年，现在的个头足有二指大。先拆去头盖，虾的脑髓便露出来，仍可见里面液体在流动，吸进去，像与舌头黏住。虾身的壳剥到一半已等不及要咬它一口，如掺了冰渣子般爽脆。若有耐心剥完整个再吃，把嘴巴塞满，除了冰镇罗氏虾，世间再没有什么词可与“满足”二字相当。
广州旧时渔民喜用“虾”字为孩子取名，容易抚养，就算不小心掉进水里也不会淹死。就如有些地方爱叫孩子阿猫阿狗一样道理。粤剧大师罗家宝本名罗家虾，回头需考证一下他是否水上人家。
一直爱虾，所以也喜欢虾叔罗家宝。
□萍踪虾影
性感如虾
吃虾可以壮阳，这是大多数男士吃个不停的基本原因。
其实很多东西可以壮阳，比如说牛鞭之类，但牛鞭不仅样貌丑陋，而且讲究繁文缛节之士多难以启齿，这东西也难伺候，如果是成条原只蒸的话，火候差不多时那话儿甚至可以将锅盖顶开！
虾就温情脉脉得多了，淫而不露，剥了壳的虾仁珠圆玉润，宛如刚出浴的美人罗衫轻解玉体横陈。吃在口里意味深长，不似啃猪蹄时面目狰狞如匪，也不似啖螃蟹时手忙脚乱如丐。彬彬有礼，不掩风月，可下饭，能佐酒，花前月下亦多吃无妨。
好色如僧，性感如虾。
观美女捏住虾须轻轻拎起一只虾，用纤纤如葱的玉指慢慢揉弄几下，小心翼翼剥了壳，将明珠般的虾仁含入口中，抿住朱唇细细嚼着，如何不是一段风月无边的良辰美景？
时代在变，春光灿烂的人们选择爱情的审美观也在变，仅就外在美而言，容貌倒在其次，首先必看重的却是性感。小白脸受女性青睐的日子已经一去不复返了，现在空气里都是荷尔蒙的味道，女性们舍蔡国庆而选肖恩康·纳利，男性们抛了林妹妹而逐莎朗·史通。
当然餐桌上也在变，别以为两头的鲍鱼就能俘虏一颗芳心，倒不如试试芙蓉虾仁或是翡翠虾仁之类雅俗共赏的菜肴。我在深圳的豫园餐厅里被邀吃了一道“玫瑰虾仁”，惊艳的花瓣衬着晶莹的虾仁端上来，香飘四溢光彩照人，令人春心荡漾忍不住猜想主人接下来还安排了什么更香艳的活动。
女人吃虾斯斯文文如西子捧心，男人吃虾则暴虎冯河，比较率直、粗犷。据我观察，男人通常将赤条条的虾三下五去二就脱光其外壳，肥美的虾肉轻轻一抹就送进了嘴里，简单快捷也够狠，一刀拿下，全不顾暴殄了天物，唐突了佳人。
说虾仁性感，主要是因为虾仁颇具美女的几大特征，“滑若凝脂，柔若无骨，静若处子，动若脱兔”，一丝不挂又加丰乳肥臀，这可如何是好？
鱼有刺肉有骨，满街都是狼，这年头哪有女孩不设防？
从前杨贵妃喜欢吃荔枝，剥了壳的荔枝盛在掌中也是性感异常，江浙一带有种贝类因有一角滑肉露在壳外，故名“西施舌”，光听名字就教人难忍亲尝，一试芳泽。
文王拘而演《周易》，仲尼厄而作《春秋》。当年的文人独守书斋寂寞难耐，如蒲松龄，便在《聊斋》里臆想了许多艳情女鬼的故事，如今餐桌上多了这些情欲撩人的菜式，足证明人民群众的创造力是无穷无尽的。
好吃的行家都知道，河虾的味道要远胜于海虾，虽然小了点没多少肉，但胜在味道浓郁，广州水荫路上曾经有一家“老长沙”湘菜馆，里面有一道“韭菜炒河虾”实是一流，顺便说一句，韭菜富含激素，在我老家又有诨名叫做“壮阳草”。 |
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风骚不是虾的错(图)
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